Выкройка платье с карманами в боковом шве

Выкраиваем карманы в боковых швах

Если вы купили, к примеру, материал для юбки впритык, и на карманы ткани явно не хватает – не огорчайтесь. Возьмите недорогой ситец или бязь – они отлично подойдут для этой цели.

Кроме того, вам не нужно корпеть над созданием выкройки для «мешочка»:

• обведите собственную ладонь и вырежьте лекало по её контуру;
• приложите получившийся образец на ткань и нарисуйте мелком его границы;
• выкройте четыре таких детали (для пальто следует каждый карман выполнить из двух слоёв материи – основной и подкладочной);

• края деталей обработайте на оверлоке;
• наметьте место входного отверстия на изделии;
• аналогичные метки поставьте и на готовых элементах кроя кармана «с лица»;
• приложите крой «мешочка» с лицевой стороны полотна изделия точно по меткам;

• подколите английскими булавками или приметайте обычной ниткой;
• проведите контрольный осмотр «мешочка» – правильное положение, когда рука, опущенная в карман, будет соприкасаться с основой.

Юбка с боковыми карманами. Выкройка круглого подрезного кармана

Для вычерчивания чертежа юбки нужны следующие исходные данные: размерные признаки вашей фигуры и конструктивные прибавки на свободу облегания.

Таблица размерных признаков

В таблице приведены размерные признаки, на основе которых я строила чертеж. Вы их замените своими.

№	Название размерного признака	Обозначение	Значение(см)	Полуобхваты	Обозначение	Значение(см)
1.	Обхват талии	От	104	Полуобхват талии	Ст	52
2.	Обхват бедер	Об	121	Полуобхват бедер	Сб	60.5
3.	Высота бедер	Вб	20-22
4.	Длина юбки	Дю	67

Прибавки на свободу облегания

К полуобхвату бедер	Пб	1.5
К полуобхвату талии	Пт	0.5

Построение сетки чертежа основы юбки

Разработку основы прямой юбки начните с построения линии середины переднего полотна. Сначала проведите вертикальную черту, на которой мы будем откладывать нужные расстояния (смотрите чертеж «Построение сетки прямой юбки»).Далее в тексте цифры, выделенные жирно, – точки на чертеже.

Построение сетки чертежа прямой юбки

1-2 – расстояние для высоты бедер. От точки 1 отложите 20-22 см и поставьте цифру 2.

1-3 — длина юбки. Это расстояние зависит от желания клиента и направления моды. Здесь – 67 см.От всех точек проведите горизонтальные линии слева направо.

2-4 — ширина чертежа юбки на уровне линии бедер.

Расчет:

К полуобхвату бедер прибавляем на свободное облегание 1.5 см.С_б + П_б = 60.5 + 1.5 = 62 см

От точки 2 по горизонтали отложите полученную величину и поставьте цифру 4.

4-5 – ширина на уровне бедер заднего полотна – она равна половине ширины юбки (отрезок 2-4 разделите на две части).

Через точку 4 вертикально проведите среднюю линию заднего полотнища.

Через пункт 5 – вспомогательную линию для построения среза бока. Все линии чертежа должны быть перпендикулярны друг к другу.

Точки 6,7,8,9 получаются в результате построения.

1-8 – вспомогательная линия для построения талии.

6-10 — отложите 1-1.5 см по перпендикуляру вверх. Величина зависит от выпуклости бедер. Чем бедра «круче», тем величина больше. На уровне полученной точки 10 проведите короткую горизонтальную прямую линию.

1-11 – ширина юбки на уровне линии талии.

Расчет:

К полуобхвату талии приплюсуйте прибавку на посадку.С_т +0.5 см = 52+0.5 = 52.5 см

От точки 1 влево по горизонтали отложите подсчитанные сантиметры и получите точку 11.

8-11 — получился излишек, равный 9.5 см (у вас может получиться другой).

Излишек можно также подсчитать.

Расчет излишка:

(С_б + 1.5 см) — (С_т +1см) = 62 — 52.5 = 9.5 см

Должна получиться та же величина.

Распределение излишка

Оформление бокового шва. Боковая вытачка равна половине излишка плюс 0-1см.9.5/2 + 0.3 = 5 см

Вытачка переда может быть равной 1.5-2.5 см. Мы выбираем 2 см.

Оставшаяся часть излишка — вытачка задней части юбки. У нас получилось 2.5 см.

Обратите внимание, максимальный раствор вытачки для заднего полотнища не может быть больше 3-4 см, иначе необходимо проектировать две вытачки

Конструируем вытачки на основе прямой юбки

Построение вытачек на чертеже прямой юбки

От точки 10 в обе стороны отложите по половине предусмотренного для боковой вытачки раствора и плавной линией вычертите линии бока.

Заднее полотнище поделите пополам по линии талии и проведите вспомогательную линию перпендикулярно отрезку 2-4 для построения вытачки.

Отложите по обе стороны от вспомогательной линии по половине раствора вытачки (разделите пополам 2.5 см). Длина вытачки — 13-15 см. Я выбрала длину в 15 см.

Вытачку можно оформить прямыми линиями или в соответствии с формами тела.

Приподнимите вытачку над вспомогательной линией талии на 0.3 см.

Строим вытачку переднего полотнища. От среза бока отложите влево 6-8 см, в зависимости от размера клиента. Затем проведите вспомогательную осевую линию. Раствор вытачки составляет 2 см и 9 -10 см — длина. Оформите стороны вытачки.

Вытачка переда приподнимается над вспомогательной линией талии на 0.5 см.

Вычертите слегка вогнутую линию талии.

Чтобы получить детали кроя юбки, основу разрежьте по линии бока, закройте вытачки и откорректируйте линию талии.

Особенности расположения бокового шва на чертеже основы юбки

Наша юбка слегка заужается. Более благоприятно начать новые линии бока на 8-10 см ниже уровня бедер, чтобы юбка по бокам не прилегала слишком тесно. Заужаем чертеж на 1 см по бокам на уровне линии низа.

Как пришить потайную молнию с помощью специальной лапки

Кто пробовал сшить юбку своими руками и соответственно пришивать потайную молнию, хорошо знает, как это сложно сделать. И даже дорогая специальная лапка не дает гарантии качественного вшивания молнии. Эта несложная с виду операция требует обязательной сноровки швеи, внимательности и навыков. Ну а лапка лишь облегчает ее работу, но не заменяет ее мастерство. Если будет нужно, то опытная портниха идеально пришьет потайную молнию на самой простенькой машинке с обычной лапкой. Это все сказано лишь для того, чтобы вы меньше доверяли разного рода дорогим приспособлениям, а больше рассчитывали на свои руки.

Разутюжьте нижнюю часть бокового или заднего шва юбки, но не трогайте участок, где будет вшита молния.

Сравните ширину ленты замка и разутюженного припуска и определите, на каком расстоянии лента замка будет находиться от края припуска в пришитом виде, либо же вровень с ним, что желательно.

Настрочите на одну сторону юбки ленту молнии широким стежком без закрепок. Лапка при этом обычная, специальную лапку пока еще не ставьте. Эту строчку хорошо видно на этом фото, справа. Это временная строчка заменит вам сметывание нитками вручную.

После этого замените обычную лапку на специальную, предназначенную для пришивания потайной молнии, и, начиная сверху настрочите молнию. Молния должна быть в этот момент в расстегнутом состоянии. Но на фото показано уже завершающая стадия притачыивая по втрой строне, но непотно как же «пройти» бегунок молнии. Чуть ниже мы обьсним как это сделать, но пока скажем что опытные портнихи никогад не пристрачивают потайную молнию до самого края, поскоьку там находжится бегунок.

Если вы столкнетесь с такой проблемой, то ее легко решить. Просто опустите иглу, подымите вверх лапку и сдвиньте бегунок вниз, так чтобы он оказался за лапкой. Опустите лапку и продолжайте пристрачивать.

Вот теперь можно и удалить первую временную строчку и на молнии останутся только две строчки, лежащие вплотную к зубчикам замка.

Вид вшитой потайной молнии с лицевой стороны юбки после утюжки.

Вид пристроченной потайной молнии с изнаночной стороны юбки. См. также Как пришить потайную молнию.

Как сшить платье кокон своими руками по готовой выкройке

Читайте в этой инструкции:

• Описание комплекта выкроек и фасона платья.
• Расход и выбор ткани для платья.
• Как скачать и распечатать выкройки.
• Как кроить платье кокон по выкройке.
• Как сшить платье своими руками пошагово: Как притачать мешковины на одном уровне.
• Способы обработки горловины в платье.
• Обработка застежки.

Описание выкройки, комплект и фасон платья

Электронная выкройка платья «кокон» карманы в боковых швах.

Размеры: 40-52 (покупатель получает ВСЕ размеры).

Формат файлов для скачивания в заказе:

PDF в натуральную величину и без припусков на швы.

Оплатив заказ Вы получаете ссылки на скачивание двух файлов выкройки платья градации размеров от 40 до 52:

• ПДФ файл А4, адаптированный для распечатывания выкройки на листах бумаги формата А4 в любой программе на любом устройстве, в том числе и на мобильных телефонах.
• Многоформатный ПДФ файл для печати на листах любого формата от А0 до А4 на принтере или плоттере в программе Adobe Reader.

В комплект выкроек платья кокон с карманами в боковых швах входят (рисунок 1):

лекала спинки, полочки, рукава и мешковины кармана.

Воротники «стойка» и «хомут» в комплект лекал не входит, так как представляет собой полоску ткани. О том, как кроить «стойку» и «хомут» читайте ниже в описании кроя и шитья.

Расход и выбор ткани для платья

Расход на платье «кокон» с карманами в боковых швах при ширине ткани 140 см составит до 150 см, в зависимости от длины рукава и размера изделия.

Расход при ширине ткани 180 см уменьшится примерно до 110 см.

Особое внимание следует уделить выбору размера, так как платье этой модели может быть совсем небольшого объёма, ближе к «водолазке». Но можно сшить и очень свободный «кокон», чтобы носить его на свитер

Из оборудования понадобятся бытовая швейная машинка с регулируемым зигзагом и современный оверлок, для выполнения трикотажного шва.

Это интересно: Выкройка Платье с короткими рукавами

Как обработать карман в боковом шве с цельнокроеной мешковиной

Из этой статьи вы узнаете, где расположить карманы в боковом шве, как их сшить и что такое мешковина.

В разной одежде можно встретить такие карманы: в платьях, и в брюках ,и в юбках, куртках , пальто . Однако они бывают не только в боковом шве, но также в рельефных швах, в швах кокеток. В зависимости от расположения кармана меняется форма мешковины. Мешковина это деталь, которая находится с изнаночной стороны изделия и по форме она действительно напоминает мешочек.

Для начала нарисуем мешковину. Это очень просто! По форме она похожа на большую каплю. По размеру вашей руки. Отложим на кальке величину входа в карман. Обычно это 14-16 см. приложим руку и обведём. Далее оформим красивую линию. Рекомендуем не рисовать нижний угол острым.

Лучше подойти к входу в карман под прямым углом, приблизительно 2 см этот участок, тогда вам будет легче обрабатывать шов. И ещё одна частая ошибка: слишком пологая линия – из такого кармана всё будет вываливаться. Вырезаем. Готовую мешковину можно приклеить на одинаковом уровне к деталям полочки и спинки (тогда их нужно две) или пририсовать к деталям прямо в процессе раскладки.

На ткани размечены передняя и задняя половины блузы. Как правило, вход в карман начинается на расстоянии 6-8 см от линии талии. Но есть любители карманов пониже, и тогда можно опустить мешковину ниже к линии бедра. А бывают и карманы под грудью, как на бомберах, тогда двигаем мешковину выше. И ещё надо помнить об одном моменте, если шьёте недлинное изделие . Когда в готовой вещи мешковина отвернётся на переднюю половинку, её нижний крайне должен выглядывать из-под изделия.

Пририсовываем мешковину к передней детали и спинке, отмечаем одинаковые припуски и одинаковое расстояние от талии. Добавляю припуски 1.5 см. Выкраиваю.

Продублируем участок входа в карман со стороны переда полоской флизелина шириной 1.5-2 см или клеевой кромкой. Это необходимо сделать, чтобы получить чёткую линию сгиба на входе в карман и укрепить участок, который подвергается нагрузке в процессе носки.

После этого скалываем детали. При необходимости сметайте. И сшиваем боковой шов и мешковину по контуру. Можно сделать дополнительно две короткие строчки 1 см. снизу и сверху как бы продлевая боковой шов. Получается прочнее и мешковина не так выворачивается.

Готовый шов обрабатываем оверлоком оба среза сразу. Если у вас нет оверлока, скорее читайте статью как шить без оверлока. Далее заутюжим припуск вместе с мешковиной на полочку. Вот что получилось с внешней стороны.

Осталось сделать две закрепки длиной 5-6 мм сверху и снизу под прямым углом ко входу в карман, прямо по лицевой стороне изделия. Мы закрепим мешковину к полочке, и она не будет отворачиваться назад.

Несмотря на простоту ,этот способ используют нечасто: получается большой расход ткани и действовать при крое нужно, как сапёр потому что, сдвинуть мешковину вверх или вниз уже не получится!

Больше полезной информации на наших вебинарах по шитью!

Как пришить потайную молнию с помощью специальной лапки

Кто пробовал сшить юбку своими руками и соответственно пришивать потайную молнию, хорошо знает, как это сложно сделать. И даже дорогая специальная лапка не дает гарантии качественного вшивания молнии. Эта несложная с виду операция требует обязательной сноровки швеи, внимательности и навыков. Ну а лапка лишь облегчает ее работу, но не заменяет ее мастерство. Если будет нужно, то опытная портниха идеально пришьет потайную молнию на самой простенькой машинке с обычной лапкой. Это все сказано лишь для того, чтобы вы меньше доверяли разного рода дорогим приспособлениям, а больше рассчитывали на свои руки.

Разутюжьте нижнюю часть бокового или заднего шва юбки, но не трогайте участок, где будет вшита молния.

Сравните ширину ленты замка и разутюженного припуска и определите, на каком расстоянии лента замка будет находиться от края припуска в пришитом виде, либо же вровень с ним, что желательно.

Настрочите на одну сторону юбки ленту молнии широким стежком без закрепок. Лапка при этом обычная, специальную лапку пока еще не ставьте. Эту строчку хорошо видно на этом фото, справа. Это временная строчка заменит вам сметывание нитками вручную.

После этого замените обычную лапку на специальную, предназначенную для пришивания потайной молнии, и, начиная сверху настрочите молнию. Молния должна быть в этот момент в расстегнутом состоянии. Но на фото показано уже завершающая стадия притачыивая по втрой строне, но непотно как же «пройти» бегунок молнии. Чуть ниже мы обьсним как это сделать, но пока скажем что опытные портнихи никогад не пристрачивают потайную молнию до самого края, поскоьку там находжится бегунок.

Если вы столкнетесь с такой проблемой, то ее легко решить. Просто опустите иглу, подымите вверх лапку и сдвиньте бегунок вниз, так чтобы он оказался за лапкой. Опустите лапку и продолжайте пристрачивать.

Вот теперь можно и удалить первую временную строчку и на молнии останутся только две строчки, лежащие вплотную к зубчикам замка.

Вид вшитой потайной молнии с лицевой стороны юбки после утюжки.

Вид пристроченной потайной молнии с изнаночной стороны юбки. См. также Как пришить потайную молнию.

Пошив

Карманы

Прикалываю карманы на 6 см от верха.

Пришиваю оверлочной строчкой.

Отворачиваю карман и даю строчку на 1-2 мм от шва, чтобы укрепить вход в карман и закрепить припуски.

Пришиваю 4 мешковины карманов. Затем скалываю боковые стороны юбки.

Соединяю строчкой на оверлоке боковой шов через мешковины карманов. Когда дохожу до угла,

защипываю складку на ткани так, чтобы под оверлоком срез выровнялся по прямой.

Готовый боковой шов.

Переход строчки на мешковину.

Пояс

Пояс соединяем в кольцо.

Заутюживаем пополам.

Соединяем с верхним срезом юбки.

Я приметала.

И прошла на оверлоке. Небольшое отверстие оставила чтобы вставить резинку.

Вставляю резинку, утверждаю длину, соединяю края и заправляю в пояс. После этого зашиваю открытый участок, который оставила в предыдущем шаге.

По резинке даю строчку, чтобы не перекрутилась.

Низ обрабатываю на оверлоке, подворачиваю и подшиваю.

Юбочка готова.

Желаю удачи

Прорезной карман с клапаном пошагово + работа над ошибками

Впервые столкнулась с этой незатейливой задачей когда затеяла пошив пиджака мужского типа, при условии что до этого я сделала одно,ОДНО плечевое изделие. Пока пиджак в процессе, а вот карман с клапаном уже вымучен и красуется на полочках. Пока я все помню, показываю подробно что и как делать и где проще всего налажать (что я собственно и сделала).

1. Расчеты. К сожалению — без них никуда,хотя внутри все горит и хочется приступить сразу к тому чтобы делать, но придется подумать перед этим делом — 7 раз отмерь и ..ну вы поняли. Так что считаем:

— длина готового кармана — исходим из дизайна, я возьму 15 см.— обтачки — берем на 2 см больше,чем карман в готовом виде — 17 см ширина, длина 3 см включая припуски. — мешковина (ткань,которая в которую вы будете в дальнейшем складывать вещи,сам карман внутри) — длина на ваше усмотрение,чтобы было удобно и карман выполнял свою основную функцию, беру 21 см. Ширина на 2 см больше,чем готовый карман 15 + 2 = 17 см.— к лапан — то,чем мы будем прикрывать вход в карман — длина готового кармана + припуск 1,5 см — 16,5 см в ширину,ну и длина клапана так же зависит от дизайна изделия, я возьму 6 см в готовом виде + 1,5 см на припуски.

2. Подготовка деталей.

Все просто — вырезаем заранее намеченные детали из ткани + добавляем детали из дублерина,чтобы уплотнить: — одну сторону клапана— обтачки

Вот что у нас получилось:

3. Дублируем детали с изнаночной стороны дублерином (еще раз — 1 сторона клапана, две обтачки,все).

4. Намечаем вход в карман с изнаночной и с лицевой стороны в готовом виде: (у меня кусочек ткани,у вас это может быть часть жакета или пальто или чего угодно) . На расстоянии по 1 см вверх и вниз вычерчиваем линии совмещения для обтачек:

В итоге получаем 3 параллельные прямые,которые лежат через 1 см друг от друга.

6. Берем наши обтачки и складываем их пополам лицевой стороной наружу,приутюживаем (проклеенная часть остается внутри):

7. Приметываем обтачки к лицевой стороне изделия так,чтобы они сгибами совпадали с прочерченными линиями совмещения (смотри пункт 4) и переносим края готового кармана на сгибы обтачек ( поперечные метки). На помню,карман в готовом виде у нас 15 см,а обтачки по 17 см каждая, значит у вас должно остаться по 1 см «лишнего» по краям.

8. Наконец берем машинку,отстраиваем шов и погнали: нам нужно притачать обтачки по краям отходя от сгиба по 5 мм, (я делаю по лапку машинки,так проще) — ширина готовых обтачек

Важно не прострачивать от начала до конца обтачки (вот тут прошу внимания к моему косяку — я прострочила обтачки до конца), прострочить ровно по край готового кармана , чтобы потом мы могли завернуть обтачки вовнутрь и красиво обработать боковые части входа в карман

9. Ну и раз мы сели за машинку,сразу сделаем клапан . Складываем детали клапана (одна с дублерином одна без) лицевыми сторонами внутрь и стачиваем на 5 мм от края. Обрезаем лишние припуски и делаем надсечки по краям. Выворачиваем клапаны на лицевую сторону и утюжим.

10. Дальше нам нужно сделать разрез для кармана между двумя обтачками . Для этого еще раз отмеряем расстояние между швами обтачки и ровно по центру делаем разрез, ближе к концу шва. Разрез нужно сделать наискосок,чтобы в углах появились маленькие треугольнички.

11. Теперь мы как-бы просовываем обтачки внутрь этого прореза (отворачиваем на прорез) и утюжим для пущей красоты. Маленькие треугольнички выворачиваем вместе с обтачкой наизнанку.

http://sdelala-sama.ru/shityo/3738-karman-s-klapanom.html

http://www.milla-sidelnikova.com/proreznoj-karman-s-klapanom-chast-2.html

http://zen.yandex.ru/media/id/5c87e9aa50389e00b37be181/5c88946098f53700b45ed74d

Приступаем к созданию кармана, расположенного в боковом шве

После того как выполнена разметка и раскрой, можно приступать к стачиванию деталей. Делается это следующим образом:

1. Прикладываем одну деталь подкладки к лицевой стороне передней детали, а вторую – также к лицевой стороне задней детали. Соединяем их с помощью булавок.
2. Отступаем 1 см от среза входа в карман, даем строчку по передней и задней половинке.
3. Отгибаем детали подкладки и утюжим.
4. Теперь соединяем обе половинки деталей изделия лицевыми сторонами друг к другу. Совмещаем боковые швы и детали подкладки, фиксируя их булавками.
5. Начинаем строчить по боковому срезу, затем доходим до линии входа в карман. Здесь необходимо перевести машину в режим закрепки, прострочив таким образом около 1,5 см. Далее снова переключаемся в обычный режим и соединяем детали подкладки машинной строчкой. Нижнюю границу входа в карман также следует укрепить, проложив закрепку.
6. Переворачиваем заготовку лицевой стороной и утюжим ее. Внутренняя часть кармана в шве должна прилегать к передней половинке юбки.

Помимо простоты в работе, карман в шве имеет еще одно важное преимущество – незаметность. Поэтому такой карман – лучший вариант для юбочки или элегантного вечернего платья. Используйте тонкую подкладочную ткань, чтобы внутренняя часть изделия не выступала наружу, а боковой шов смотрелся эстетично

Используйте тонкую подкладочную ткань, чтобы внутренняя часть изделия не выступала наружу, а боковой шов смотрелся эстетично.

мастер класс с пошаговыми фото, схема и видео-уроки

Карман в шве является, пожалуй, самой лучшей идеей для изделий лаконичного кроя. Такие карманы практически не заметны, они не отвисают, не топорщатся и выглядят очень стильно и аккуратно. Чаще всего они используются для пошива верхней одежды, спортивных и офисных костюмов. Рассмотрим пошагово мастер класс кармана в шве.

Открытый карман в шве

Открытый карман в шве – идеальное решение для демисезонного пальто. С пошивом изделия по приведенной инструкции справится даже начинающая рукодельница.

Порядок работы

Чтобы вшить два кармана в пальто необходимо выкроить 4 детали мешковины (по 2 на каждый карман) по выбранной вами выкройке. На изнаночной стороне изделия делаем метки для притачивания мешковины, отмечая начало и конец будущей машинной строчки.

Обметываем прямые срезы мешковин и припусков в области вшивания карманов. Детали мешковин прикалываем с помощью портновских булавок к деталям переда и спинки, совмещая их по нанесенным меткам. Притачиваем внутренние детали карманов к припускам на расстоянии примерно 1 мм от линий швов.

Заутюживаем мешковины карманов. Складываем детали переда и спинки пальто лицевыми сторонами внутрь и стачиваем, не затрагивая вход в карманы, как показывает схема ниже.

Разутюживаем припуски шва. Отворачиваем мешковины кармана вперед и скалываем их портновскими булавками в нескольких местах, тщательно совмещая контуры деталей. Приметываем и прострачиваем мешковины, убираем наметку.

Вдоль края выкройки прокладываем дополнительную машинную строчку. Тщательно отутюживаем изделие. Открытые карманы в швах пальто готовы. Если все сделано верно, карманы на изделии практически незаметны.

С припусками вразутюжку

Для пошива одежды в лаконичном минималистическом стиле можно использовать способ обработки кармана в шве с припусками вразутюжку. Рассмотрим самый простой вариант исполнения изделия с карманом в подобной технике.

Порядок работы

Начинаем работу с конструирования кармана. Его форма и глубина зависит исключительно от ваших пожеланий, вход в карман при этом должен составлять не менее 13 см. Места входа в карман на изделии обязательно отмечаем засечками на припусках основных деталей. Для того, чтобы изделие хорошо держало форму, припуски в области кармана обрабатываем флизелином на клеевой основе. Для этого выкраиваем полоски необходимого размера и приутюживаем их в область припусков до приклеивания флизелина.

От входа в карман отступаем 4 см по боковому шву. Строим выкройку и вырезаем детали мешковины, закладывая необходимые припуски.

Детали мешковины и основной ткани складываем лицевыми сторонами внутрь и скрепляем портновскими булавками. Притачиваем мешковины к боковым швам до начала припусков.

На пришитой к передней части изделия мешковине ставим надсечки: делаем надрез ножницами по припуску бокового шва до конечных точек пристрачивания кармана. Надсекаем кончики мешковин ножницами. Складываем детали лицевыми сторонами друг к другу, скрепляем булавками и стачиваем до надсечек. Срезы сшитых мешковин обметываем по всему периметру, причем надрезанные кончики загибаем таким образом, чтобы они попали в обметку. Таким образом можно спрятать все ненужные обрезки ткани и ниток и сделать внутреннюю часть кармана максимально аккуратной.

Боковые срезы изделия обметываем на машинке по отдельности. Скалываем булавками и стачиваем в два приема боковой шов: до места входа в карман и после него. Разутюживаем с паром боковые швы в разные стороны, а карманы заутюживаем на перед. Переворачиваем карман и ставим закрепки в местах ранее надрезанных припусков.

Стильный и совершенно незаметный карман с припусками вразутюжку готов!

Карман на молнии в шве

Карманы на молнии в простых и рельефных швах очень красиво смотрятся на верхней одежде, в том числе стеганых плащах и жилетах. Сшить такое изделие можно достаточно быстро, несмотря на кажущуюся сложность.

Порядок работы

После построения выкройки всех сшиваемых деталей выполняем основной шов, в который будет включен карман, оставив свободным участок необходимой длины для его входа. В заданное место вшиваем молнию в закрытом виде, бегунок должен находиться на лицевой стороне изделия. Края молнии аккуратно прячем с изнаночной стороны. Притачиваем сшитую заранее мешковину кармана из основной ткани и плащевки рядом с молнией.

Обметываем мешковину и припуски. Часть кармана из плащевки пристрачиваем таким образом, чтобы при открытой молнии была видна только основная ткань. К другой части молнии притачиваем мешковину из основной ткани, тщательно совмещая все детали кармана. На краях молнии делаем закрепки. Отутюживаем изделие. Карман в шве на молнии готов!

sdelala-sama.ru

Карман в рельефном шве |

Как сшить карман в рельефном шве

Карман в рельефном шве относится к лёгким технологиям.Нужно лишь раз и навсегда понять алгоритм  обработки.

Кротко  изложить принцип изготовления кармана можно в трёх предложениях:

1. вначале-примерка изделия + точная разметка входа в карман

2. удобнее обрабатывать каждую деталь отдельно, а мешковины кармана соединить в последний момент

3. все строчки проходят точно по рельефному шву, ориентир -контрольные точки.

А теперь подробности и полезные «штучки» для красоты и аккуратности.

Итак,  мы будем шить карман с листочкой. Технология изготовления кармана в рельефном (или в боковом шве) без листочки точно такая же … но без листочки.

1.   Заготавливаем детали:

-листочка. Если основная  ткань толстая, то есть смысл изнанку листочки сделать из тонкой (подкладочной) ткани.

— 2 мешковины.

Я люблю делать 1 деталь из «карманки» (ту, которая соприкасается с ладошкой в готовом кармане) и 1 деталь -из подкладочной ткани.

Почему так: карманная ткань уютнее для моей руки  и прочнее в эксплуатации. А подкладочная лучше скользит, соприкасаясь с тканью верха пальто или жакета.Если ваш карман выполняется без листочки, то замените карманку на основную ткань или шейте  с подзором, т.к.  полоска мешковины будет видна с лица.

Обмётываем мешковины. Детали изделия и  мешковин должны быть обмётаны на этом этапе, если это необходимо.

Листочки: делаем контрольную строчку — это  залог симметрии и правильной  формы парных деталей в готовом виде.

2.   Делаем зональное дублирование входа в карман долевиком. Даже если ваши детали продублированы полностью.  Полоска клеевого дублерина «по долевой» спасут карман от растяжения.

3.     Делаем чёткую разметку входов в карман. Я подстраховываюсь и размечаю контрольные  точки с лица и с изнанки.

4.  прикалываем листочку «лицо к лицу» с бортом, затем  пркладываем машинную  строчку  «от точки до точки» .

5.  прикалываем мешковины , стачиваем  » от точки до точки».

Важная операция в портновском деле -ВТО!

6.  Тщательно совмещаем детали «лицо к лицу». Здесь нужно выверить всё: контрольные точки, симметрию мешковин, совпадение срезов.Стачать рельефные (или боковые, если ваш карман сбоку) швы -также от точки, до точки. Будьте осторожны: припуски мешковин не должны попасть в шов! Заверните их и приколите для надёжности вовнутрь. Швы разутюжть.

7.  Карман почти готов. Остается сколоть и сшить мешковины. Чисто, просто, аккуратно.

Если ваш карман не закрыт подкладом в лёгком пальто, в жакете или боковых швах юбки/ платья, то посмотрите технологию немного усложнённую :  МК кармана с чисто обработанными  срезами.

Способы перелицовки одежды

Боковые карманы у брюк делают по линии боковых швов. При этом применяют различные способы изготовления карманов. Ниже описан наиболее распространенный способ изготовления кармана.

Начальная стадия обработки кармана. Вдоль боковых краев передних половинок по изнанке в 10—12 мм от края прокладывают кромку Б. Край половинки А между точками а и б (рис. 90) посаживают на 4-5 мм.

Кромку Б пришивают к детали А подшивочными стежками, не заметными с лицевой стороны. После чего сутюживают посадку бокового края.

Рис. 90. Боковой карман брюк: I-V — различные стадии обработки; А — правая передняя половинка брюк; Б — кромка; В — обтачка кармана; Г — мешковина кармана; а-б — концы отверстия кармана; 2, 3 — машинные строчки.

Ручное прокладывание кромки по линии притачки боковых карманов можно делать клеевым способом.

Обтачку В кармана пришивают к изнанке мешковины, как показано на рис. 90, II, при этом точно совмещают боковые края мешковины Г и обтачки В. Затем обтачку пришивают к боковой стороне половинки А между точками а и б (рис. 90,III). Ширина шва — 5—6 мм. Верхние края половинки А и мешковины Г должны совпадать.

Шов притачки обтачки к половинке плотно разутюживают, мешковину и обтачку перемещают в сторону изнанки половинки и укладывают так, чтобы между точками а и б (рис. 90,IV). получился уступ, равный 10—12 мм; при этом линия края должна иметь форму плавной кривой.

Край плотно утюжат и закрепляют машинной строчкой 3, которую прокладывают в 10—12 мм от края (рис. 90, V).

Заключительная стадия обработки кармана. На лицевую сторону задней половинки А накладывают подзор Б, а на изнаночную — мешковину В, как показано на рис. 91,I.

Рис. 91. Боковой карман брюк: I—II — различные стадии обработки; А — левая задняя половинка; Б — подзор; В — мешковина; 1—2 — строчки.

Машинную строчку 1 шириной шва 7—8 мм прокладывают только на отрезке подзора Б. Шов плотно разутюживают, затем края шва закрывают, перемещая мешковину В в сторону подзора, как показано на рис. 91, II.

Мешковина В должна плотно огибать край шва половинки А. Подзор Б тщательно расправляют на мешковине В, приметывают и притачивают край его к мешковине. Строчку 2 прокладывают в 2 мм от края.

Передние и задние половинки соединяют строго по контрольным знакам.

Края половинок сметывают и стачивают. Шов шириной 10—12 мм должен быть расположен так, чтобы линия его была продолжением отверстия кармана.

При соединении деталей заднюю половинку на месте отверстия кармана посаживают на 4—5 мм. Одновременно к ней приметывают хлястик Е (рис. 89,II).

Боковой шов разутюживают в два приема: от низа половинок до нижнего конца кармана, а затем от верхнего края до начала отверстия кармана; край шва на этом участке надо заутюжить в сторону передней половинки. Одновременно расправляют и приутюживают мешковину.

Через отверстие кармана мешковину выворачивают наизнанку, края уравнивают и стачивают. Ширина шва — 4—5 мм.

После стачивания обрезают осыпавшиеся нитки и неровности края, затем выворачивают мешковину на лицевую сторону, тщательно расправляют край и закрепляют его машинной строчкой, которую прокладывают в 7—8 мм от края.

Каждый конец кармана скрепляют закрепкой (шелковой ниткой — гарус) на машине или вручную.

• Назад
• Вперед

Выкраиваем карманы в боковых швах

Если вы купили, к примеру, материал для юбки впритык, и на карманы ткани явно не хватает – не огорчайтесь. Возьмите недорогой ситец или бязь – они отлично подойдут для этой цели.

Кроме того, вам не нужно корпеть над созданием выкройки для «мешочка»:

• обведите собственную ладонь и вырежьте лекало по её контуру;
• приложите получившийся образец на ткань и нарисуйте мелком его границы;
• выкройте четыре таких детали (для пальто следует каждый карман выполнить из двух слоёв материи – основной и подкладочной);

• края деталей обработайте на оверлоке;
• наметьте место входного отверстия на изделии;
• аналогичные метки поставьте и на готовых элементах кроя кармана «с лица»;
• приложите крой «мешочка» с лицевой стороны полотна изделия точно по меткам;

• подколите английскими булавками или приметайте обычной ниткой;
• проведите контрольный осмотр «мешочка» – правильное положение, когда рука, опущенная в карман, будет соприкасаться с основой.