Пошаговое построение выкройки платья

Раствор нагрудной вытачки: таблица

Раствор вытачки – это ее ширина, то есть тот излишек ткани, который она скрывает. Раствор может меняться в зависимости от силуэта, формы груди, ширины и наклона плеч, и других показателей, поэтому нет точных таблиц для его нахождения. Все равно придется подгонять во время примерки. Но пока глаз еще не наметан, то можно воспользоваться примерной приведенной ниже таблицей для правильных фигур средней полноты и рассчитать раствор.

Обхват груди	Ширина раствора
80	6,5
82	6,7
84	6,9
86	7,2
88	7,4
90	7,6
92	8
94	8,4
96	8,8
98	9,2
100	9,6
102	10,2
104	10,8
106	11,4
108	12
110	12,6
112	12,9
114	13,2
116	13,5
118	13,8
120	14,1
122	14,4
124	14,7
126	15
128	15,2
130	15,4

Таблица растворов

Способы переноса нагрудной вытачки в горловину

Вытачку по линии груди можно перенести в горловину различными способами, каждый раз получая новый фасон. Но в принципе, все методы переноса сводятся к трём основным: преобразование в складки, сборки или вытачки, которые начинаются от горловины.

Потребуется выкройка основы лифа с комфортными для вас прибавками на СО (свободное облегание), по которой вы уже шили и получили хороший результат. Моделирование делаем на одной половинке переда, вторая половинка идентична. Все цифры на чертежах ниже привязаны к конкретной фигуре и даны для ориентировки, в вашем случае они могут несколько отличаться.

Простой перенос нагрудной вытачки в горловину

Наносим модельную линию на выкройку – это отрезок, соединяющий горловину и ВТГ. По этой линии будет располагаться новая нагрудная вытачка. Разрезаем выкройку по модельной линии и одной стороне нагрудной вытачки. Закрываем раствор вытачки и скрепляем её стороны скотчем. В горловине откроется новый раствор нагрудной вытачки, которую можно зашить или заложить в складку.

Равномерная сборка по горловине

Чтобы перевести нагрудную вытачку в равномерную сборку по горловине, чертим вспомогательную дугу (красным цветом на чертеже). Наносим на чертёж модельные линии: горловину делим на несколько равных отрезков и из каждой точки деления опускаем отрезок до пересечения со вспомогательной линией. Соединяем концы отрезков с ВТГ. Разрезаем выкройку по модельным линиям, закрываем нагрудную вытачку, открывая несколько небольших равных между собой растворов в горловине, скрепляя разрезанные части скотчем.

Профи советуют На практике довольно часто для красивой пышной сборки или глубоких складок не хватает раствора лишь одной нагрудной вытачки. В этом случае профессионалы советуют включать в моделирование и вытачку по линии талии

На чертеже видно, что закрыв её, мы получим 6см увеличения раствора без увеличения обхвата груди, что очень важно, если не хотим получить излишка ткани по бюсту. Это моделирование возможно лишь с отрезной линией талии

Складки из горловины

Как правило на горловине переда хорошо смотрится от 2-х до 4-х складок. Большее количество будет похоже на сборку — складки не получатся ярко-выраженными. На выкройку наносим модельные линии, как показано на чертеже ниже. Разрезаем по ним выкройку, закрываем нагрудную вытачку, открывая три одинаковых раствора в горловине.

Профи советуют При переносе вытачки в горловину суммарный раствор складок может оказаться недостаточным. Как быть, если в модели не предусмотрена отрезная талия? Наносим на чертёж модельные линии (синим цветом на чертеже) и разрезаем по ним выкройку. Закрываем талиевую вытачку, как показано на чертеже. Выравниваем боковой срез плавной дугой. После раскроя боковой срез в районе линии талии оттягиваем, а по линии бёдер сутюживаем с помощью ВТО

Важно! При таком переносе талиевой вытачки в горловину ткань должна хорошо поддаваться ВТО (влажно тепловой обработке)

Оформляем складки и сборки по линии горловины

По линии горловины оформляем складки как на чертеже. Для равномерной сборки линию горловины просто скругляем. Не забываем выровнять плавной дугой линию бокового среза.

Максимальное увеличение раствора вытачки по линии горловины

Если хотите убедиться, что перенесённого раствора вытачки в горловину достаточно, сделайте пробник из бязи для одной половинки переда. Но, если хочется ещё увеличить растворы складок или пышность сборки по горловине, профи советуют задействовать пройму. Это моделирование можно провести и со складками, и со сборками.

На выкройку основы наносим модельные линии, часть из которых заканчивается в пройме. Закрываем талиевую и нагрудную вытачки. Дополнительный раствор увеличится на 15 см. Затем равномерно распределяем растворы.

Сравним ранее сделанное моделирование с тем, что получилось при дополнительном моделировании за счёт проймы

Важно! Максимально возможное увеличение раствора можно получить лишь при отрезной линии талии

Если модель не отрезная по линии талии, моделирование будет похожим, но талиевая вытачка в нём не участвует. В этом случае прирост раствора будет не так значителен, но вдруг именно его как раз не хватало для гармоничного распределения сборки или складок.

Важно! Если в вашей модели запланирована кокетка или увеличение линии декольте, они наносятся на выкройку основы до начала моделирования!

Статья подготовлена специально для сайта Сезон.

Спинка основы

Начинаем вертикальных и горизонтальных линий.

Средней линией (вертикалью) спинки будем считать левый срез листа бумаги (рис. 1).

Затем проводим исходную (первую, начальную, верхнюю) линию, отступив от нижнего горизонтального среза листа

Ди + 3 см

Разумеется, что эта горизонталь и последующие должны быть строго параллельны между собой и строго перпендикулярны средней линии спинки.

От исходной линии вниз отмеряем Дс и чертим линию талии.

От талии вверх

Д боч минус 1 см

Это для уровня высоты бочка.

От талии вниз 18 см – уровень бёдер.

Для определения линии низа от исходной вниз – Ди или от талии вниз Дю, в зависимости от того, какую мерку Вы предпочли снять.

С горизонталями спинки покончено.

Далее, на уровне бочка отложить ширину спинки (рис. 2):

Шс + 1 см,

для перегибистых фигур —

Шс + 1,5 см

Там же отмерьте и ширину спинки до бокового шва:

1/2(Сг + 4) минус 2 см

Ширина ростка – по исходной вправо

1/3Сш + 0,5 см

Высота ростка – вниз по средней линии спинки:

1/3ширины ростка

Плечевой срез. Нам нужно начертить две пересекающиеся дуги.

Первую дугу — из боковой точки ростка радиусом

Дп + выт

(во многих случаях вытачка не нужна и можно обойтись посадкой 1 см)

Вторую дугу – от средней точки по талии радиусом Впк. Если будет плечевая накладка, добавляем ещё 1 см, то есть радиус составит

Впк + 1 см

Для оформления проймы

Из точки ширины спинки (красный крестик) – перпендикуляр 7-8 см.

И из этой же точки, будем считать её вершиной угла проймы, по биссектрисе —  3 см.

По уровню бедер отложите

1/2(Сб + Пб) минус 2 см

Боковой срез оформите прямой линией.

Как определить и изменить положение нагрудной вытачки

В этой статье собраны все материалы, касающиеся работы с вытачками. Вы узнаете:

— как определить положение нагрудной вытачки, идущей от бокового шва;

— как изменить центр вытачки;

— как перенести основание.

Другие статьи про вытачки можно почитать здесь:

«Как укоротить вытачки, если они торчат»

«Вытачки на деликатных тканях»

Очень часто нам задают вопросы на тему вытачек. Как в изделии должна быть расположена нагрудная вытачка, которая переведена в боковой шов? Где ее правильное местоположение? На месте ли она? Может, ее нужно поднять или опустить? А может, сдвинуть ближе к центру или, наоборот, сместить в сторону бокового шва?

Давайте разберемся с этими моментами раз и навсегда!

Как определить положение нагрудной вытачки

Центр нагрудной вытачки задается измерением Цг (центр груди). Эта величина измеряется между выступающими точками груди и делится пополам. По высоте центр нагрудной вытачки должен располагаться на уровне, равном измерению Вг (высота груди) плюс 0,5 см. Она измеряется от высшей точки плечевого шва у основания шеи до наиболее выступающей точки груди, т.е. центра груди (см. фото).

При переводе в боковой шов центр вытачки отводят от самого центра груди в сторону ее основания (т.е. бокового шва) на расстояние 2-4 см. Чем меньше размер груди, тем больше мы отводим вытачку. Это делается именно таким образом, чтобы была возможность ее сутюжить и она не получилась острой.

Снимите измерения Вг и Цг с фигуры, сравните их с измерениями на лекалах.

Под каким углом должна располагаться вытачка? На самом деле под любым.

Например, нам нравится, когда ее осевая линия идет от груди в сторону бокового шва с небольшим наклоном книзу. Такая вытачка создает изящный силуэт.

Если ткань имеет геометрический рисунок (клетка или полоска), тогда осевую линию нужно направить параллельно линии низа. В таком положении будет легче совместить рисунок.

Кроме этого, важным является размер самой вытачки. Например, в большом размере с большой вытачкой ее положение должно быть таким, чтобы заутюженный вверх припуск не доходил до линии проймы изделия.

Обратите внимание на еще один момент. Высота груди может меняться от вида бюстгальтера

Если он держит плотно и поднимает грудь вверх, то центр будет выше, чем в более мягком и свободном. Учтите, что примерку нужно выполнять всегда в одном и том же белье.

Как можно изменить положение нагрудной вытачки

Что делать, если после измерений фигуры вы поняли, что центр нагрудной вытачки оказался выше или ниже, чем на лекалах?

Сначала разберем ситуацию, когда основание вытачки на боковом шве на месте и переносить его не нужно. Следом — как его перенести.

Итак, чтобы сместить положение центра вытачки на правильное место, надо сделать следующее:

1. Наметить новую точку центра выше или ниже исходной.
2. Соединить новый центр с исходными точками на боковом шве.
3. Измерить длину сторон вытачки и удлинить короткую сторону.
4. Переоформить боковой шов.
5. Вырезать лекало, оставляя припуск по боковому шву в области вытачки.
6. Сложить лекало по вытачке, направить ее вверх или вниз (как предусмотрено по модели) и срезать по припуску. Так исправится припуск, который был на нее заложен.

Если же помимо центра вытачки необходимо перенести вниз или вверх и основание бокового шва, то нужно:

1. Перевести вытачку в линию середины переда.
2. Разрезать лекало по намеченной линии и верхней стороне вытачки.
3. Сложить лекало по вытачке, открыв ее в линию середины переда.
4. Наметить положение новой. Разрезать лекало по этой линии.
5. Закрыть лекало по вытачке, открытой в середину переда, открыть по новой линии. Подложить листок бумаги под разрезанную вытачку и по боковому шву с небольшим припуском приклеить скотчем. Сложить лекало по вытачке и направить ее вверх или вниз, как описано выше. Срезать припуск по вытачке по боковому шву.

Теперь вы знаете все, что необходимо для работы с вытачками. Пользуйтесь!

Моделирование на прямых платьях

На прямом или свободном силуэте можно смоделировать фасон с расширением юбки по низу — А-образный.

Боковые срезы делаются прямыми, а вытачки для груди переносят в шов на боку. В деталях нужно наметить кокетку по переду. Если модель не имеет рукавов, можно сделать две нижние односторонние складки и одну встречную, от горловины к низу. Вытачки по спинке убираются, а на полочке необходимо достроить глубину по складке (от середины откладывают 12-15 см). Подобные модели чаще всего шьют длиной выше колена, иначе по низу они получаются чрезмерно зауженными. В боковые швы нередко врезают карманы.

Моделировать индивидуальные платья можно не только с помощью переноса вытачек. Например, заменив их рельефом, можно из базовой выкройки с длинными рукавами сделать новую вещь с манжетами, «спущенным» плечом, бретелями или кокеткой над грудью. Также часто изменяют вырезы — из округлой горловины делают V-образную. Изменив основу, вы сможете сшить множество красивых и нетривиальных платьев для всех случаев жизни.

Что такое нагрудная вытачка

Вытачки – это такие клинообразные швы, которые придают готовой одежде силуэт человеческой фигуры в местах выпуклостей. Нагрудные вытачки – это швы, размещенные на полочках для придания ткани формы груди.

Вытачки создают прекрасный силуэт

По месту расположения нагрудные швы могут быть:

из проймы;

Нагрудный шов из проймы

• из горловины;
• из бокового среза;
• из плечевого среза.

Различаться может только место начала шва, оканчиваться он всегда должен по направлению к центру груди. От пояса к середине груди также идут вытачки, но называются они уже талиевые. Они сужают изделие в области талии и добавляют нужный объем в области груди.

Расположение из горловины

Нагрудная полоса по способу шитья может иметь:

• Одну вершину. Представляет собой треугольник, у которого вершина будет располагаться в самой выступающей части груди, а широкая часть – на срезе, где впоследствии будет шов.
• Две вершины (фигурные). Они используются на цельных деталях для приталивания, при этом одна вершина располагается на середине груди, а вторая – ниже талии, на линии бедер.

Также вытачки бывают:

• заутюженные и разутюженные;
• с отделочной строчкой и без нее;
• разрезные и неразрезные,
• с дополнительной планкой или без нее.

К сведению! Каждый вид шва на передней части изделия хорош и применяется для конструирования разных моделей. Однако построить их нелегко, потому что их величину невозможно измерить, а только вычислить.

Размещение из бокового шва

Построение нагрудной вытачки изучали многие модельеры и технологи. Существует несколько методов, например:

• Методика Г. М. Злачевской – строится полоса из проймы по двум меркам (ширина груди в самой выпуклой части и ширина над грудью)
• Методика «Мюллер и сын» – учитывается только обхват груди, а не ее полный размер, поэтому порой размер получается неточным.
• Единый метод конструирования одежды Центральной опытно-технической швейной лаборатории (ЕМКО ЦОТШЛ) также учитывает ширину груди в высших точках (ШГ 1) и над грудью (ШГ 2), а далее проводятся расчеты по формуле: 2 (ШГ2 — ШГ1) + 2 см. Расчеты приводят к очень точному результату.

Вам это будет интересно Простые выкройки платья халата с пуговицами: порядок пошива

Пример конструирования полочки

К сведению! Методик, как правильно определить расположение вытачек на спине и нагрудных швов, довольно много для разных видов одежды, с формулами и без, точных и не очень. Это дает возможность выбрать наиболее подходящую.

Моделирование платья с талевыми вытачками

Можно сшить платье или блузку по базовой выкройке, но такое платья будет достаточно простым и стандартным. А ведь так хочется чего-то стильного и изысканного. И тогда мы включаем фантазию и придумываем различные фасоны: рисуем, корректируем, комбинируем и создаем шедевр. Теперь остается перевести бумажный эскиз в технический рисунок и по базовой выкройке смоделировать лекала для раскроя. Именно этот этап  — этап моделирования, у многих и вызывает затруднения. Мы покажем вам как просто можно производить манипуляции с базовой выкройкой и создавать удивительные силуэты — женственные, элегантные, летящие, разные. В этом уроке мы рассмотрим моделирование одного из самых популярных фасонов платьев и блузок — перевод нагрудной вытачки на линию талии.

Наша справка: При моделировании платьев и блузок используется базовая выкройка платья.  Сам процесс моделирования предполагает создание различных фасонов одежды за счет перевода вытачек (нагрудной и талевых) в разных направлениях, а также добавления объема за счет складок, сборок, защипов, или наоборот, заужение силуэта.

ВАЖНО! Если модель не отрезная по линии талии, используйте выкройку полочки и спинки полностью. При наличии шва по талии, для моделирования фасона используется полочка и спинка лифа до талии

Способ 1: без шва по линии талии

Моделирование производится по базовой выкройке платья , которую вы можете построить по вашим меркам.

Перевод нагрудной вытачки на линию талии часто применяют при пошиве приталенных женских блузок и жакетов. В этом случае полочку используют целиком, не разрезая по линии талии. Спинка выкраивается по базовой выкройке без изменений или моделируется по фасону.

Рис. 1. Перевод нагрудной вытачки к линии талии

На базовой выкройке переда платья или блузки закройте нагрудную вытачку. Для этого необходимо разрезать нагрудную вытачку по оной из сторон и продолжить разрез по одной из сторон талевой вытачки до низа изделия (рис. 1).

Нагрудную вытачку совместите по сторонам и склейте, при этом талевая вытачка раскроется. Вершину вытачки следует опустить на 2 см, чтобы она начиналась ниже Центра груди. На ткани полученную вытачку застрачивают или закладывают мягкие складки или сборки, в этом случае вырезать вытачку на выкройке не нужно.

Способ 2: со швом по линии талии

Разрежьте выкройку полочки по линии талии и продолжите моделирование.

Рис. 2. Перевод вытачки при наличии шва по талии

Произведите моделирование, аналогично способу 1. Разрежьте выкройку по красной пунктирной линии, нагрудную вытачку закройте, склеив по одной из сторон. Открывшуюся талевую вытачку можно укоротить таким образом, чтобы ее вершина находилась на 1,5-2 см ниже центра груди. Оформите вытачку. В процессе пошива изделия стороны вытачки стачиваются и заутюживаются к середине переда. Излишки глубины вытачки можно срезать, края обметать.

Рис. 3. Перевод вытачки в сборку или складки

Если по линии талии полочки предусмотрена сборка или складки, произведите моделирование аналогичным образом, но вершину вытачки не опускайте. Нижний срез скруглите. В процессе пошива изделия  лиф по линии талии необходимо присборить или заложить складки по модели.

При подобном моделировании, направление разреза может быть разным и зависит от фасона изделия. Также можно делать дополнительную прибавку на складки и сборки, дополнительно раздвинув детали относительно друг друга.

Рис. 4. Варианты перевода вытачек: к линии бока и к линии центра полочки

Оригинальные приемы моделирования одежды вы найдете в разделе Моделирование. Еще больше выкроек и интересных идей для творчества — на сайте Школа шитья Анастасии Корфиати. Оформите бесплатную подписку и первыми получайте новые уроки!

Школа Шитья Анастасии КорфиатиБесплатная подписка на новые материалы

Вытачки на платье на спине по линии талии

Строим дальше. Расположенные вытачки на талии платья называют талиевыми вытачками. Они необходимы для создания прилегания платья в области талии. Располагаться они могут как на целой детали спинки либо переда, так и на отдельных сшивных деталях, в этих случаях они отрезные, помимо этого, вытачки могут находиться на линии среза проймы. Многие используют вытачки на поясных изделиях, будь то юбка или брюки, их тоже относят к талиевым вытачкам.

Мерка «половина обхвата талии» +1 см на свободу прилегания минус величина по ширине платья (в нашем случае это линия ТТ1) — это мы получим ширину вытачки на платье.

Разновидность вытачек на платье

Вытачкой называют ту часть ткани, которую необходимо убрать для подчеркивания фигуры и плавного перехода от одной выпуклой зоны к другой.

Вытачки на платье встречаются в двух основных видах. Первый вариант — вытачки с одной вершиной, которые имеют вид треугольника, при этом их форма никогда не изменится, изменить можно только размеры и глубину. Широкое основание треугольника вытачки всегда находится на выпуклой зоне, например это женская грудь либо выпуклая линия бедра. Второй вариант – вытачки с двумя вершинами. Они имеют вид двух сложенных треугольников, при этом имеют одну вершину. Две вершины используются в случаях с цельными деталями спинки и переда изделия, располагаются на линии талии.

Рельефные вытачки на платье идеально подчеркнут грудь. Они поддерживают ее снизу, самым оптимальным вариантом использования их в одежде является плотная ткань. Больше грудь – значит и больше выпуклости необходимо придать вытачке. К центру груди выкройка должна быть самой выпуклой частью. Рельефные виды вытачек на платье располагаются как вертикально на изделии, так и могут быть выполнены из подмышечной впадины. Это придаст вашей груди пышность и аккуратность.

Боковая вытачка на платье называется нагрудной или вытачкой по линии груди. Располагается она чаще на талии спереди и сзади изделия — платья. Также встречаются модели с вытачками, имеющими начало от бокового шва. Располагают вытачки на платье на одинаковом расстоянии от центра передней части платья и две от центра спинки изделия.

История

Вытачкой называется особый шов определенной длины. Создается с изнанки, чтобы создать прилегающий и утонченный силуэт. Он делается на части спины, талии, груди и бедрах. Самый применяемый шов — грудной, поскольку подчеркивает бюст.

Вытачки на классическом платье

Выточка появилась при Средневековье. Тогда была создана методика подключения плоских деталей в одежду для создания идеального телосложения. Благодаря этому открытию появились разные способы формирования разъемных деталей. Сегодня это не что-то новое, а оригинальная деталь, благодаря которой повышается интерес к модели.

Обратите внимание! Стоит указать, что создание и раскрой требует наличие особых знаний, по этой причине до формирования изделия необходимо изучение подходящей литературы и тренировка. Первая выточенная модель платья

Первая выточенная модель платья

Советы

При формировании вытачного шва некоторые мастера излишне выделяют верхнюю точку вытачки. Иногда такой способ уместен, особенно если он соответствует стилю. На обычных платьях данный прием может сделать силуэт грубым. Если вы не планируете нестандартного кроя платья, то и вытачки не должны являться фасонными дополнениями. Поначалу старайтесь применять их для образования четкого и приталенного силуэта. Цель на первом этапе – максимально незаметное их исполнение.

Если вы создаете платье по собственной выкройке своими руками, то тщательно отнеситесь к подбору подходящего типа вытачки. Он должен соответствовать не только стилю и силуэту, но и быть удобным в исполнении на конкретном материале.

Скорректировать швы, сделать их более глубокими или выпуклыми можно в процессе шитья и примерки. Также на данном этапе допустима замена типа вытачки. При моделировании нагрудного варианта старайтесь создать шов на 1-2 мм ниже, чем вершина груди, чтобы вытачка не торчала.

Есть также определенные нюансы в работе с плотными и прозрачными тканями. Если у вас очень тонкий материал, то обязательно завершайте вытачной шов двойной строчкой по краям. Недопустимо оставлять длинный хвостик нитки, так как его будет видно из-под материала. В работе с плотными тканями используйте специальное оборудование с хорошими иглами и тугой строчкой, чтобы швы прослужили долгое время.

Интересные примеры моделирования японского дизайнера Шинго Сато

Приготовим для моделирования плотную бумагу, линейку, циркуль, ножницы, маркер или цветные карандаши, скотч.

Складка в складку или косичка

Чтобы смоделировать драпировку из трёх рядов складочек нужно на базовом лекале перенести нагрудную вытачку в талию. Как это сделать описано в статье выше. Кроме этого, корректируем форму выката, пройм (при необходимости).

На первом этапе нужно определить оптимальное положение складок. Расположенные под острым углом они визуально уменьшают талию и вытягивают силуэт. При увеличении угла — расширят линию плеч и грудную клетку. Определившись, отмечаем точками X и Y места пересечения верхней и нижней складок. Для контроля рекомендуем замерить перед зеркалом расстояние от точки основания шеи R до точек X и Y. После замера уточняем это расстояние на чертеже. По центру между ними ставим точку Н.

Проводим под углом линии через эти точки, контролируя симметрию разметки.

Важное замечание

Первая вставка

Разрезаем по 1-ой линии, не дойдя 0,1…0,2 мм до вершины. Закрываем вытачку, закрепляем скотчем.

Изготавливаем вставку, предусматриваем припуск 3…4 см. Прикрепляем вставку скотчем.

В этом случае размер основания вставки равен раствору вытачки. Для упрощения процесса вставку можно просто переснять, подложив под основную деталь лист бумаги. Указываем стрелкой направление сборки. Сложив вставку, подрезаем нижний край.

Вторая вставка

Прочерчиваем линию 2 до оси 1-ой вставки. Обозначаем отрезок FC. Затем обозначаем отрезок CD. По этой линии выполняем разрез, закрываем вторую вытачку на талии и фиксируем скотчем.

Складываем вставку, срезаем лишнее. По сгибу 1-ой вставки должен быть разрез, равный CD.

Действуем по предыдущим описаниям, отличие — ширину складки определяем самостоятельно.

Проверка выкройки

Соберём шаблон, начав с последней складочки. Сгибы нужно замять, чтобы получить чёткую линию без заломов.

Лекало готово!

Драпировка в стиле оригами

Для моделирования нам потребуется базовая выкройка лифа с нагрудной вытачкой, перенесённой в боковой шов. Как это сделать — см. в этой статье выше. Кроме этого нам потребуется бумага, чертёжные инструменты.

Начинаем с окружности диаметром не менее 1 см. Затем размечаем линии спирали. Первый луч всегда проводим от вытачки, отступив от вершины 0,8…1 см. Все последующие чертим через небольшие интервалы. Последний луч обязательно должен пройти через вершину вытачки.

Вдоль 1-ой линии делаем разрез, не доходя 3 мм до конца. Заполняем образованную складку бумагой.

Как построить вставку

Чертим и вырезаем равнобедренный треугольник с длиной основания 5 см. В этом случае глубина складки будет 2,5 см, то есть оптимальной для платьев. От основания предусматриваем припуск 5 см. Если диаметр исходной окружности 4…6 см, то складки делают глубже, и соответственно припуск увеличивают до 6…7 см.

Длина сторон треугольника должна равняться длине линий разреза. Такие вставки подготавливаем для каждой складочки.

Припуски вставок перекрывают друг друга. Их нужно скотчем соединить между собой.

Выравнивание

Чтобы выровнять линию драпировки, подклеиваем недостающую бумагу, соединяем прямой верхнюю и нижнюю точки припуска, обрезаем лишнее.

Корректировка срезов

Сверяем совпадение длин соединяющихся лучей. При необходимости выравниваем нижние срезы плавной кривой. Определяем направление складок, указываем его стрелками.

Создание готовой формы

Начиная с последней вставки, собираем спираль. Тщательно заминаем сгибы, делаем нужные насечки.

На следующих фото показано как выглядит готовая драпировка по лицевой и изнаночной стороне.

Платье трапеция: выкройка для начинающих, пошаговый алгоритм

Ниже приведена последовательность построения выкройки платья – трапеции пошагово, подробно, с чертежами каждого этапа.

Следуя инструкции, сделать выкройку своими руками смогут и начинающие мастера, имеющие не так много опыта.

1. Строим базовую выкройку прилегающего платья по своим меркам, например по мастер-классу Выкройка-основа платья по своим меркам. Проводим линию низа, согласно желаемой длине вашего будущего платья – трапеции. На чертеже ниже эта выкройка обозначена оранжевыми линиями и буквами.

1. Моделируем спинку платья — трапеции

   Горловина спинки: АА1 = 1; ВВ1 = 2,5.

   Пройма спинки: СС1 = 3; ЕЕ1 = 2.

   Линия бока: М1М2 = 3 (не фиксировано — чем больше значение, тем шире платье). Из точки Е1 через точку М2 проводим прямую линию. М2Н2 = М1Н1.

   На талиевые вытачки не обращаем внимания, они здесь не нужны.

   (синие линии на чертеже выше), все значения даны в сантиметрах:

2. Моделируем полочку платья – трапеции

   Горловина полочки: А2А3 =1; В2В3 = 16.

   Пройма полочки: С2С3 = 3; Е2Е3 = 2.

   Линия бока: М4М5 = 3 (не фиксировано — чем больше значение, тем шире платье). Из точки Е3 через точку М5 проводим прямую линию. М5Н5 = М3Н3.

   (зеленые линии на чертеже):

   • На талиевые вытачки не обращаем внимания, они здесь не нужны.
   • Нагрудную вытачку переводим в боковой шов: Е3Е4 = 5. Соединяем точки Е4 и О прямой линией.

Вырезаем деталь Е4ОО1С3Е3Е4 (сиреневые линии на чертеже ниже). Поворачиваем ее так, чтобы точка О осталась на прежнем месте, а ОО1 совместилась с ОО2. Таким образом мы закрываем вытачку О1ОО2 и раскрываем разрез Е4О.

Уменьшаем нагрудную вытачку на 2см: отмечаем новую вершину О3 так, что ОО3 = 2. Соединяем каждую точку Е4 с точкой О3.   

1. Выкройка платья А-силуэта готова.

Далее нужно достроить припуски на швы и обработку горловины, пройм, низа.

К низу платья советую добавить по возможности припуск побольше, если вдруг при примерке потребуется корректировка линии низа, как в случае, показанном на изображении ниже.

Эта статья посвящена построению выкройки платья – трапеции, процесс пошива здесь рассматривать не будем. Однако результат: готовое платье А – силуэта на модели, отшитое по построенной по алгоритму выше выкройке, я покажу.

О способах обработки горловины смотрите в мастер — классах: Мастер-класс обработки горловины подкройной обтачкой, V-образный вырез горловины.

Платье – трапеция, тестовый образец, отшитый из макетной ткани:

Меня устраивает посадка на фигуре и формы линий горловины и пройм

Но! Обратите внимание на линию низа: у середины спинки и середины переда низ платья выше, чем у боковых швов. Так как у меня тестовый образец, я внесу корректировки в выкройку: плавно и чуть-чуть опущу линию низа у середины переда и чуть больше у середины спинки, тогда при пошиве из основной ткани линия низа будет параллельна полу

Готовое черное платье – трапеция без рукавов с V – образным вырезом горловины:

Если вы обнаружите подобный дефект в линии низа при примерке изделия из основной ткани, то вам придется для выравнивания низа подрезать стороны с боков либо уравновешивать низ дополнительными деталями, что приведет к изменению дизайна платья.

Вот почему я советовала вам оставлять на обработку низа припуск побольше: излишек можно легко отрезать, а вот недостаток ткани придется обыгрывать дизайнерскими решениями.

Как видите, смоделировать выкройку платья – трапеции (платья А – силуэта) своими руками несложно, а следуя подробному пошаговому алгоритму, с наглядными чертежами, приведенному в этой статье, с построением выкройки справятся и начинающие мастера.

Лента

Объемное платье в пол может испортить даже самую идеальную фигуру. Максимальная длина в сочетании со свободным кроем смазывает все женственные изгибы. Чтобы обозначить талию, можно воспользоваться поясом или булавкой. Но для придания образу большей романтичности, используйте ленту.

Ленту нужно закрепить под грудью. Так вы создадите наряд в греческом стиле, визуально удлинив ноги. Преимущество греческого силуэта в том, что все проблемные зоны на животе и бедрах надежно скрыты, а грудь подчеркнута.

Конечно, ленту не нужно завязывать слишком туго, создавая себе дискомфорт. Что же касается цветовой палитры, то тут все зависит от наряда и ваших предпочтений.

К примеру, если вы хотите поддержать эстетику бохо, то к нарядному платью подберите такую же яркую ленту. Если же хочется чего-то нейтрального, сделайте выбор в пользу лент пастельных оттенков или черно-белой гаммы.

Нашли нарушение? Пожаловаться на содержание